Como pintar el suelo de mi garaje o trastero

Cuando el suelo de nuestro garaje o trastero es de cemento, aunque tenga una buena terminación siempre está produciendo polvo, ya que al no estar protegido siempre se están desgastando las capas superficiales. Cuanta más utilidad le demos, como por ejemplo la rodada de nuestro vehículo, mas desgaste tendrá. Con el paso del tiempo este fenómeno se irá incrementando cada vez mas y produciendo mas suciedad, hasta que no nos quede más remedio que reparar el pavimento.

Esto tiene una solución muy sencilla y practica, pintarlo con un sistema de poliuretano de dos componentes para pavimentos tipo Polylux de la casa Titán. Este sistema tiene la ventaja de que, aparte de consolidar y proteger el suelo, es decorativo ya que lo podemos comprar en cualquier color, incluso con aspecto metalizado y le dará al pavimento una muy alta resistencia al desgaste, durándonos muchos años.

Lo primero que tenemos que hacer para aplicar este producto es preparar el pavimento lijando la solera de cemento con una lijadora rotativa tipo Single de la casa Lägler, a la cual se le puede conectar un aspirador tipo CT-33 de la casa Festool. Con esto abriremos el poro del suelo para la perfecta adherencia de la primera capa de pintura. Esto es más importante cuanto mejor y más liso esta el pavimento.  Siendo prácticamente innecesario si la solera esta rugosa o es muy porosa. Posteriormente retiraremos todo el polvo producido con un aspirador.

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso es aplicar una mano de imprimación epoxi tipo Polylux 830 de dos componentes. Utilizamos un cubo para hacer la mezcla, que será de tres partes de base por una parte de catalizador y añadiremos entre un 15% y un 20% de disolvente epoxi. Al añadir esta cantidad de disolvente, haremos que la pintura sea más fluida, con lo que conseguiremos una mayor penetración en el pavimento, consolidándolo y produciendo un muy buen anclaje. Hay que tener en cuenta que la vida de la mezcla es de unas cuatro horas, por lo que habrá que hacer la cantidad de mezcla que nos dé tiempo a utilizar. La imprimación la aplicaremos con un rodillo de poliéster de pelo largo sujeto por un alargador para que nos sea mas cómoda y rápida la aplicación, y pintando las orillas con una paletina de tamaño medio. Tanto el rodillo como la paletina tienen que llevar siempre pintura para dejar la cantidad adecuada en el suelo, no se debe de dar con el rodillo muy seco de pintura. Recomendamos subir la pintura unos centímetros por la pared a modo de rodapié, o si se quiere hacerlo más alto a modo de friso, según el gusto.

Cuando la imprimación a secado (esto es mínimo entre dos y cuatro horas, dependiendo de la temperatura y máximo dos días) procederemos aplicar la primera mano de acabado con pintura de poliuretano de dos componentes tipo Polylux 840, en el color que deseemos. Con esta pintura haremos una mezcla de dos partes de base por una de catalizador, y añadiremos un máximo del 5% de disolvente de poliuretano. En esta ocasión la vida de la mezcla será de tres horas. Para la aplicación de esta pintura utilizaremos el mismo tipo de herramienta que para la imprimación, a diferencia de que el rodillo de poliéster será del tipo microfibra de pelo más corto. Insistimos en que nunca se debe pintar con el rodillo muy seco.

La última mano de acabado se hará entre un mínimo de dieciocho horas y un máximo de cinco días. La aplicación será, al igual que la mano anterior, con pintura de poliuretano Polylux 840. La preparación y el método de pintado y la herramienta será el mismo que en la primera mano de acabado, pudiendo prescindir de añadir disolvente si se desea.

Los tiempos de repintado son muy importantes ya que si pintamos antes de tiempo podríamos remover la capa anterior. La pintura aun estando seca al tacto, esta curando, por lo que es muy importante no dejar más tiempo del indicado, para que curen todas las manos a la vez y creen un solo cuerpo. Si por cualquier motivo pasase más tiempo, habría que lijar entre una mano y otra.

        Si la solera tuviese algún desperfecto, grieta o coquera, podríamos repararla entre la mano de imprimación y la primera mano de acabado, utilizando una masilla de poliéster de dos componentes y fácil lijado. Conviene dar un brochazo a las zonas que hayamos enmasillado antes de la primera mano de acabado, ya que esta masilla re chupa mucho.

En el caso de que no hubiera una buena ventilación donde estemos pintando, recomendamos, para la aplicación de estos productos, la utilización de una mascarilla de carbono homologada.

También existen en el mercado pinturas para pavimentos del tipo epoxi al agua 835 de la casa Titán o la pintura mono componente al agua 888-8317, tan bien de la casa Titán, que tienen muy bajo olor y no es toxico.

 

Como lijar y barnizar el parquet

Vamos a explica como acuchillar un parquet barnizado, con un desgaste por el tiempo entre medio y alto. Cuando hablamos de acuchillar nos referimos a lijar con una maquina específica para suelos de madera, llamada acuchilladora. Nosotros os aconsejamos una maquina con lija de banda, del tipo Hummel ya que, aparte de que es una maquina alemana de mucha calidad, planifica el pavimento, tiene una muy buena aspiración de polvo, es bastante sencilla de manejar y las lijas se colocan muy fácilmente accionando una palanca tensora (sin las molestias de tener que tensarlas con tuercas y llaves). Tan bien utilizaremos una maquina de disco para lijar las orillas (donde no llega la acuchilladora), del tipo orillera Elan o Flip, tan bien alemanas y con aspiración de polvo.

 

     

 

 

              Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que no tenemos ninguna tablilla suelta, golpeando suavemente y fijándonos si suena a hueco en las que tengamos sospechas. Las que encontremos sueltas, si las hubiese, las pegaremos con Lyssolen cola F-19 o con Pattex SP-101, esperando a que seque bien, ya que si las lijamos antes se despegaran con la vibración de la maquina.

            Posteriormente lijaremos el suelo con la acuchilladora montando una lija de banda, tipo Ersta, del grano 24. Para esta lija pasaremos la maquina primero hacia delante y luego hacia detrás (observareis que cuando pasáis la maquina hacia detrás, esta ira recogiendo el serrín del suelo) y de derecha a izquierda, como por carriles, y procurando atacar la madera de manera cruzada al sentido de su beta, para facilitar su lijado. Con esta primera lija dejaremos el suelo sin barniz y planificado. Aquí nos fijaremos si quedan huecos entre las tablillas, ya que será el momento de emplastecerlos con masilla Lyssoplast, que utiliza el mismo serrín para darle el color y la consistencia. Es muy importante dejar secar bien este emplaste antes de la siguiente lija, ya que podría dejar restos pegados en la lija con el riesgo de marcar la madera.

            El siguiente paso es montar una lija tipo Ersta del grano 60. Con esta lija quitaremos la rugosidad que nos ha dejado en la madera la lija de grano 24. La técnica será la misma que con la lija anterior, pero intentaremos pasarla de manera cruzada a las que hicimos con la lija más gruesa, esto nos volverá a facilitar el lijado.

 

 

 

 

            La siguiente lija será de grano 100 y nos servirá para alisar la madera, utilizando la máquina de la misma manera. Esta vez procuraremos pasarla en el sentido de la veta de la madera, para que deje el poro de la madera lo más cerrado posible. Esto es importante ya que de ello depende el acabado y el brillo del barniz acabado, pudiéndose hacer incluso con lija más fina.

 

 

            Se puede variar el grano de todas o algunas de las lijas, dependiendo del estado del parquet y o del tipo de madera que tenga el suelo.

            Es muy importante que cuando se esté lijando con la acuchilladora se baje el rodillo de esta cuando empecemos a mover la maquina y lo subamos antes de parar la maquina. “Nunca puede estar el rodillo tocando el suelo cuando la maquina no está en movimiento” ya que nos dejaría una marca en el suelo muy difícil de quitar.

            Después de lijar con la acuchilladora nos dispondremos a lijar las orillas. Al igual que anteriormente, utilizaremos una lija tipo Ersta del grano 24, pero de disco. Lijaremos las orillas procurando no apretar en exceso la orillera contra el suelo, ya que corremos el riesgo de quemar la madera.

            La siguiente lija que utilizaremos para las orillas será de grano 80. Con esta lija, normalmente, se queda el suelo terminado de lijar. Para las esquinas, donde no llega el disco de la maquina, hay que utilizar unos raspadores especiales para parquet.

            A continuación barreremos bien el suelo, dejando que el polvillo de serrín se cuele en las pequeñas ranuras que hubieran podido quedar entre las tablillas.

            El siguiente paso es aplicar una mano de barniz Fondo Lyssolen de poliuretano o barniz hydroliss de poliuretano al agua, si no queremos que huela. Este último es de muy fácil aplicación. Cualquiera de los dos barnices se pueden aplicar con una paletina grande del tipo canaria o con un rodillo del tipo velour. Dejaremos un mínimo de 5 horas de secado.

            Posteriormente pararemos una lija del tipo Ersta de grano 240, con la máquina de acuchillar, a todo el suelo. Con esto quitaremos el repelo que nos deja la primera mano de barniz y quedara suave para las capas de acabado. Las orillas las podemos hacer a mano, ya que no requiere demasiado esfuerzo.

            Ahora hay que dejar el suelo perfectamente limpio, aspirándolo bien con una aspiradora, preferiblemente del tipo Festool CT-33. Si fuese necesario pasaríamos un paño húmedo en disolvente (nunca en agua) para retirar perfectamente el polvo.

 

 

            Ya solo nos queda aplicar las últimas dos manos de barniz Lyssolen 88 de poliuretano o de barniz hydrolss de poliuretano al agua sin olor. Estos barnices se fabrican tanto en brillo como en satinado o en mate. Al igual que en el fondo utilizaremos paletina canaria o rodillo velour. Si utilizamos una paletina canaria procuraremos que sea la misma de la primera mano, ya que habrá soltado los pelos en esta mano y no nos dará este problema con el barniz de acabado. Entre estas dos manos de barniz dejaremos un tiempo mínimo de secado de 5 horas, dependiendo de la temperatura.

            Una vez acabado el trabajo tendremos en cuenta que aunque el barniz este seco al día siguiente para pisar, le falta curación, por lo que tendremos mucho cuidado los primeros días con el trato que demos al suelo, como por ejemplo el movimiento de muebles.

            Tan bien aconsejamos cerrar las ventanas cuando se está aplicando el barniz, ya que nos puede entrar suciedad del exterior. Si se aplica barniz al disolvente ay que utilizar mascarilla de carbono homologada. Y cuando salgamos de la vivienda u obra, conviene poner una cinta de enmascarar debajo de la puerta, para que no entre suciedad del portal.